精品咖啡与商业咖啡的转变

关于精品咖啡有好多还在讨论的地方。最近一段时间，大家都在作调整。
比如青岛籍咖啡馆发文说，把自己家的耶加雪菲增加了烘焙度，210度出锅，变成富有焦糖感的甜咖啡。这么做的根据是销量，因为调整到中焙偏深之后销量增加了。
其实这是显而易见的。整个中国有爱喝苦咖啡的地方，但没有能喝惯酸咖啡的地方。北方比南方更甚。
烘焙度根据本地市场来调整是没问题的。关键是“在这个烘焙度上能否做到好喝？"（江承哲语）其实这才是关键。从咖啡馆角度讲，好喝的另一层含义是愿意喝第二杯第三杯，也就是顺口，可以长期饮用，不会喝半杯放在那里。
这样的店越来越多。所以江承哲觉得，自家的新品咖啡——哥斯达黎加塔拉珠堂奥斯卡应该定位在更平衡、甜度更高的基准上。
还有个新鲜事。
前几天，有个开小咖啡馆的年轻人说：要用意式咖啡来普及精品咖啡！这句话对还是错呢？
因为精品咖啡最常见的面目是手冲，最与众不同的是虹吸壶，奶咖似乎代表商业咖啡，与精品咖啡的精神有冲突。
但精品咖啡馆卖的最好的依然是美式和奶咖，他们的奶咖基底是精品咖啡范围内的豆子吗？似乎没人会追问这些。因为意式本身所代表的就是近代人的传统喝法，甜甜的，醇厚的，精品咖啡可以用自己的好豆子去替代罗布斯塔豆，但不能保证客人会喜欢。
“用意式咖啡普及精品咖啡”类似这样的想法，台湾咖啡师冠军简嘉程也有。他用肯亚SOE来引导这些客人喝不一样的奶咖，客人通过了解这支奶咖的背景得到一点地域风味的知识，进而潜移默化。这多半是咖啡文化比较发达地区的奢侈做法，在中国的东部、西部、北部都很难有这样的精品豆意式咖啡做得起来。
开一家地道的单品咖啡馆需要实力和环境，开一间带奶咖的全是精品豆的精品咖啡馆要求同样的东西。后者适合自家烘焙以节约成本，在技能上的要求更高。否则SOE的价位会大大增加每杯的成本。
提出这个问题的咖啡馆店主实际上是受到精品咖啡不断普及的熏染，加上受够了商业豆的差味道，想提升竞争力的一种想法。

大家都在等待市场做大的那一天，彼时在产区集中采购时价格更有优势，精品豆的价格更平民，烘焙与萃取知识在业内更加普及，那么随便在路边的小咖啡馆也可以美美地喝上一杯了。